Land Rover открывает Европу. Часть 2. Дегустационно-экскурсионная

День 3. Грац-Мантуя

Шоссе между Германией и Италией пролегает через Альпы. Разумеется, скоростная трасса, по которой можно мчать на скорости до 110 км/ч, не уносит нас высоко в горы, а петляет у их подножья. Высота над уровнем моря на этом маршруте – максимум 550 метров. Но горы совсем близко! Предгорья Альп, или Карнийские Альпы, если быть совсем точным, встретили нас живописным ландшафтом и первым, очень мокрым, снегом. Но мы мчим дальше – к итальянским деликатесам.

В городке-коммуне Сан-Даниэле-дель-Фриули располагается целый консорциум производителей прошутто

Первая остановка в этот день запланирована в городке Сан-Даниэле-дель-Фриули (провинция Удине), в котором проживает всего-то 8000 человек. Здесь сосредоточены предприятия, веками производящие знаменитый итальянский прошутто. Поросят, из чьих окороков изготавливают прошутто, выращивают здесь же – в регионе Фриули-Венеция-Джулия. Процесс приготовления (выдержки) длится целых 13 месяцев, а единственной специей к мясу является морская соль. Окороки из Сан-Даниэле-дель-Фриули имеют характерную форму гитары, а прошутто обладает однородностью и легкой мраморностью. У нас был запланирован обед в одном из ресторанов большого консорциума производителей прошутто, но… Это Италия. Тут всегда что-то не по плану. Оказалось, что ресторан уже некоторое время не работает. Не беда, идем в кафе напротив, где все-таки прикасаемся к прекрасному – обедаем местным прошутто. Вкус нежный и непередаваемый, предлагаю полюбоваться деликатесом на фото.

Прошутто готовится только с добавлением соли и выдерживается до готовности 13 месяцев

Дальше в нашей программе значится город Мантуя (Mantova), расположенный чуть южнее в провинции Ломбардия. В 2008 году исторический центр Мантуи был включён в число памятников Всемирного наследия человечества. Примечательно, что этот город был важным оборонительным бастионом буквально с первого своего дня. Еще в 12-13 веке местные жители «запрудили» реку Минчо, прикрыв город с севера тремя озерами и непроходимыми болотами. Однако помимо бастионов город украшен прекрасной архитектурой эпохи возрождения. Причем все достопримечательности на территории Мантую расположены тесно и компактно – при большом желании их можно обойти и посетить за 1 день.

Самый впечатляющий объект – «Чайный дворец», не имеющий никакого отношения к чаю.  «Палаццо Тэ» был возведен зодчим Джулио Романо в стиле эпохи Возрождения и являлся летней виллой Фридриха II и семьи Гонзага. В настоящее время дворец является музеем.

Коллекция зданий, построенных в период с 14 до 17-го века, носит название «Палаццо Дукале» (герцогский дворец). В палаццо бесчисленные дворики и коридоры, тут насчитывается более чем 500 комнат, в которых обитала династия Гонзага, завладевшая Мантуей в начале 14 века.

Реклама

Пьяцца Сорделло является главной площадью города. На протяжении многих веков она была сердцем художественной и культурной жизни в Мантуе. Вокруг площади находятся собор, Палаццо Дукале и Палаццо Ацерби (резиденция всех владык города), а также резиденция епископа.

В 2008 году исторический центр Мантуи был включен в число памятников Всемирного наследия человечества

Сегодня в Мантуе проживает 100.000 жителей, но вся современная жизнь осталась на периферии исторического центра города. Здесь царит дух эпохи итальянского Ренессанса. Советую не упустить возможность и отобедать в любом местном ресторанчике. Обратите внимание на пасту и равиоли с мясной, сырной и овощной начинкой. Стоимость аутентичной мантованской кухни оказалась весьма бюджетной.

Совет: дороги в Италии платные и очень дорогие. Порядка 8 евро за 100 км. Оплата производится на съездах на терминалах. К оплате принимаются банкноты и монеты, и редко – банковкие карточки. Запасайтесь наличными при перемещениях по платным дорогам.

День 4. Мантуя-Гарда-Комо

Переночевав в современном отеле в Мантуи берем курс на озеро Гарда, а точнее – в курортный городок Сирмионе. Всего 70 км – и мы на месте. Городок встречает живописным замком Скалигеров, мимо которого протекает бесконечный поток туристов. В самом городке полным полно отельчиков, магазинчиков и кафе, продающих потрясающее итальянское мороженное. После недолгой прогулки по Сирмионе решаем ударить автопробегом вдоль западного берега озера Гарда и доехать до его самой северной точки, посетив там водопад Вароне. Живописная дорога пролегает через городок Сало, два года служившим столицей самопровозглашенной итальянской социальной республики. С дороги открываются отличные виды и на озеро, и на сам городок, тихий и солнечный. Шоссе до водопада проложено через многочисленные туннели. Чем дальше, тем они уже – водителям следует быть здесь очень осторожными.

Доехав до водопада, оплачиваем вход через турникеты. Это туристическое место пожалуй не все придется по вкусу. Водопад скрыт в ущелье высотой 87 метров, а чтобы добраться до него, нужно пройти через короткие гроты. Все подходы и площадки оборудованы на совесть, но в этом местечке почти нет солнечного света. Пара шагов внутрь грота – и ты погружаешься в сырую взвесь. Отличный способ взбодриться в жаркий денек!

Реклама

Водопад Вароне едва ли часто появляется на открытках, потому как вид имеет суровый и доисторический.

Еще одна любопытная итальянская традиция вдруг дала о себе знать в городке-коммуне Рива-дель-Гарда (это самый северный поселок на берегах озера Гарда, здесь же и располагается водопад): мы пытались найти ресторанчик и отобедать в нем, но они были закрыты, а кафе предлагали лишь сэндвичи. На вопрос о том, где можно пообедать в окрестностях Гарды я услышал уточняющий вопрос «А когда вы собираетесь обедать?». Оказалось, что рестораны откроются только часов в 6 вечера, а до тех пор тут – полная сиеста. В общем, в промежуток с 12 до 15 (а то и позже) – вам никто ни чем в Италии не поможет. Сиеста.

К слову, рестораны открываются поздно и закрываются относительно рано. С берегов Гарды до отеля на берегу озера Комо мы добрались ближе к 23 часам, и кухня закрылась не только в отеле ресторана, но и во всех остальных близлежащих пунктах «общепита». Для сравнения, в отеле в Граце нас вполне терпеливо и бодро обслуживали и после 23.00.

Любимый и фирменный цвет домов на берегах озера Гарда — лимонный

Вид на озеро Гарда и городок Рива-дель-Гарда с уровня водопада Вароне

Рива-дель-Гарда

День 5. Пьемонт. Альба. Трюфели.

На северо-западе Италии располагается Пьемонт. Это не просто административная область, а вполне самостоятельный регион (как и все остальные в Италии). У пьемонтцев свои традиции, свое вино, своя кухня, свои трюфели и даже свое пьемонтское наречие. Экспедиция «Land Rover отрывает Европу» постаралась хотя бы на денек погрузиться в неспешный быт Пьемонта.

Хотя этот регион с трех сторон окружен Альпами, его основная территория вполне равнинная. На отдельных холмах и возвышенностях располагаются очаровательные «кастелло», то есть замки. Большинство из них создано на фундаментах сторожевых башен, построенных в 9-10 веках, когда территорию нынешней Италии штурмовали и захватывали сарацины, наступавшие с юга. В одном из таких замков мы остановимся на ночлег. А пока же – мчим в Альбу.

Тут нас ждет обед и экскурсия с русскоговорящим гидом. Разумеется, понять и оценить пьемонтскую кухню в один прием пищи невозможно, но мы постарались. Любопытно, что среди участников экспедиции она вызвала крайне смешанные чувства. Непонятыми и недооцененными оказались закуски. Как вы относитесь к рубленному сырому мясу? Тар-тар из говядины в Пьемонте называется Carne cruda, что буквально переводится как «сырое мясо». Просто и понятно. И вкусно. Свежайшее и очень качественное мясо «заходит» просто так. Почти без соли, совсем без специй. Подчеркнуть вкус мяса может лишь сок лимона. Мне очень понравилось, хотя у кого-то его вид вызвал ассоциации с «магазинным фаршем». На самом деле, у «карне круда» и фарша ничего общего. Шутки-шутками, но как рассказала наш гид Татьяна, до переезда из Москвы в Италию она была вегетарианкой. Но кухня Пьемонта довольно быстро изменила ее взгляд на мясные блюда: продукты совсем иного качества и вкуса, отказываться от мяса решительно невозможно.

Реклама

Всем пришлась по вкусу вторая мясная закуска – эдакая пьемонтская вариация карпаччо из маринованной телятины с крем-соусом на основе майонеза и тунца. Vitello tonnato (телятина тунцовая) обещает нежный и вполне привычный вкус мяса, гармонирующий с соусом на основе оливкового масла и желтков (это и есть майонезная основа) с добавлением тунца.

Третья закуска, представленная нам как Albese, повергла в шок самых неподготовленных участников экспедиции. Это безобидное на вид и вкус суфле из цветной капусты, политое очень душистым расплавленным сыром с плесенью. Довольно резкий аромат сыра как минимум не позволил притронуться к этой закуске. Хотя, как это обычно бывает, аромат такого сыра не имеет ничего общего с его вкусом: он мягкий, почти нейтральный сливочный, прекрасно дополняющий нежный вкус свежей цветной капусты.

Тунцовая телятина (Vitelle tonnato), «сырое мясо» (Carne cruda) и нечто непередаваемое с соусом из расплавленного сыра с плесенью

Основное блюдо пришлось по нраву всем. В руках итальянцев «макарошки с мясом и томатным соусом» превращаются в нечто совершенно особенное. Во-первых, это не макароны и даже не совсем паста, а яичная лапша. К ней добавляется соус на основе мяса и томатов. По вкусу блюдо можно и нужно приправить тертым пармезаном. Просто, вкусно и сытно.

Яичная лапша с болонским соусом

Итальянцы неспроста обожают пасту и лапшу – это медленные («длинные») углеводы, которые питают силы организма почти весь день. Прием пищи в Италии немыслим без бокала вина. Местная пословица гласит «Нет еды без вина, и нет вина без еды». Хотите верьте, хотите нет,  но итальянцы употребляют по бокальчику белого или красного не только за ужином, но и за обедом.

Эспрессо по-итальянски — это «caffe normale». Порция вот такая малюсенькая, но кофе восхитительно бодрящий

В Пьемонте препочитают свое вино из произрастающего здесь автохтонного сорта винограда неббиоло. Самые известные вина из этого сорта – Бароло и Барбареско.

Реклама

В винотеках продаются вина на любой вкус и кошелек. От двухлетних до полувековых

Город Альба, в котором мы провели почти весь день, в одночасье стал известен на весь мир трюфельной ярмаркой. Экспедиция «Land Rover открывает Европу» приурочила свой визит в Альбу именно к этому событию. Сюда приезжают со всего мира, чтобы уж если не закупиться трюфелями, так хоть попробовать их. Трюфели употребляют в сыром виде, их добавляют к самым различным блюдам, от яичницы до пасты. Они являются ингредиентами соусов и даже колбасы и сыров. Трудно передать аромат и вкус трюфеля. Наиболее точным мне показалось такое описание: «трюфельный аромат — это апофеоз всех запахов, которые нам так нравятся в осеннем лесу: все эти тончайшие ароматы опавшей листвы, влажных деревьев и земли, все эти мускусные ноты перегноя — все это есть в трюфеле, только усиленное в несколько раз. Аромат свежих трюфелей настолько силен, что некоторые шефы признаются, что у них начинает болеть голова, если приходится чистить и резать много грибов за один раз». В общем, это явно на любителя, и не передать словами.

Черные трюфели от первого поставщика. Каждый грибочек предварительно взвешен и оценен

Белые трюфели — самые дорогие. По 350 евро за штучку

Мое внимание на трюфельной выставке в Альбе привлекли виноделы, которых тут было, пожалуй, даже больше, чем поставщиков трюфелей. На стенде каждой винодельни можно было пообщаться, продегустировать вино. И не какое-то столовое, а совершенно зрелое и породистое – категорий DOC и DOCG. Собственно, многие посетители выставки приходили сюда со своими бокалами и дегустировали, выбирали, покупали. Кстати, цены на вино из первых рук, по моим оценкам, на 20% ниже, чем в винотеках Альбы. Признаюсь, благодаря пьемонтским винам я заново открыл себя. Они менее пряные, но более насыщенные и крепкие, им присущи нотки лесных ягод, чернослива, вишни. В их вкусе нет солнечных цитрусовых ноток – все-таки, в их основе «туманный» виноград неббиоло, возделываемый на самом севере Италии. Поэтому вкус вин более теплый и глубокий, как и цвет – темный и совершенно непрозрачный.

На трюфельной ярмарке можно пообщаться с виноделами и приобрести вина, предварительно их продегустировав

Совет: самая выгодная цена на вина – у виноделов, которых можно найти на ярмарках. Либо же можно обратиться на винодельни, которые в Пьемонте есть при каждом замке. Некоторые винотеки (винные магазины) предлагают оформление Tax Free, что также позволит немного сэкономить, если «закупка» большая и дорогая.

Вечер в дружной компании участников экспедиции «Land Rover открывает Европу» мы провели в замке Castello di Tagliolo. Дата основания этого замка – 11 век. Он возведен на фундаменте сторожевой башни на одном из холмов коммуны Овада. Замок был модернизирован в 15 веке. С тех пор им владеет династия Пинелли. Нынешний хозяин замка – маркиз Лука Пинелли. Владеть замком – ноша непростая и, наверное, увлекательная. Государство никак не поддерживает многочисленные объекты культурного наследия. Поэтому современным маркизам приходится справляться своими силами. Замок предоставляет комнаты как отель, залы для проведения мероприятий и свадеб. Также здесь есть своя винодельня и виноградники, раскинувшиеся на площади в 20 гектар. Виноделие – важная статья доходов замка. Лука Пинелли рассказал, что ежегодно наполняет вином и шампанским до 100.000 бутылок. Напитки отличаются купажом и выдержкой, продаются под маркой Castello di Tagliolo. Кстати, у хозяина красное вино категории DOCG и шампанское Riserva можно приобрести всего за 13-15 Евро.

Вид на средневековую деревушку коммуны Овада. Эти туманы дали имя пьемонтскому сорту винограда неббиоло

Маркиз Лука Пинелли провел экскурсию по винному заводику (cantina), угощал винами и шампанским собственного производства

Евгений Дударев

Реклама

Выражаем благодарность компании «Атлант-М Британия», официальному дилеру Jaguar Land Rover в Беларуси, за приглашение в поездку.